刘云霞，女，军转干部，中国散文家协会理事，山西省作协会员、侯马市作协名誉主席/文学院院长、侯马市三晋文化研究会理事。
作品散见于《人民日报》、《人民文学》、《解放军报》、《山西文学》、《华夏散文》、《散文诗世界》等报刊，曾获人民文学征文三等奖，中国散文家协会征文优秀奖，两次获临汾市 “五个一工程奖”。出版有文学作品集《山野》。
文学天地
约旦的性格
相比以色列上帝选民坚定的身份定位，约旦的角色似乎有些迷离。脱胎于巴勒斯坦，又被英国统治多年；约旦河为界，内外约旦在以色列和英国间推搡多年。长此以往，约旦像没了棱角的“老好人”，诸事好说，规则靠后。
巴勒斯坦之外，作为阿以冲突的前沿，约旦一直是巴最直接的难民收容地。许是在接收外来人流中形成的习惯吧，门一直是虚掩的，连边境安检都是象征性的。
这是以色列至约旦的阿伦比陆路关口。
所有游客及行李均勿需下车，甚至没人上车看一眼；只需由导游收了护照一一做个登记了事；这与之前以色列从头到鞋底严格的关检形成鲜明对比。
一辆大巴车载着，开始约旦境内行程。主宾照面，随行两位东道主照例由国内领队介绍给车上行客，司机扭过头来，光头，大个子，棕褐肤色，先一声“撒拉姆阿立库姆”（Salam Alikom），中文“祝你平安”之意，是阿拉伯国家的日常问候语，作用等同“你好”；和我国“吃了吗”一样，都反映着某个时期的窘状；随后通报姓名：穆罕默德。地陪兼导游拿着一摞子护照不急不慌地踏上车，外貌体型是小一号的司机，只是肤色更深了一重，闻声答曰：穆罕默德。
一个信奉伊期兰教的国度，两个穆罕默德，名字就像我国的建国、红卫、援朝之类，都是一种文化符号和地域胎记。
一条在修的高速路，随工程进度断续开通着；高速路伴行着一条普通公路。车子随在修高速路的开合，在两种路态间上下左右旋转，不管路标限速如何，一直保持着百公里的高速。
约旦高速路不看谷歌地图难以确认。护栏时有时无，过城镇人居处，人甚至可以来往穿行。
来前被告知，约旦路况欠佳，让备晕车药之类，原来用在了这里。
路遇交警车管之类的人员，一个招手示意，停车。按国内的经验推理，接下来应该是车靠边，撕单罚款，吊销证照，行程弄不好会就此搁浅；但接下来一幕却让人大跌眼镜：驾驶室内外查与被查者都是满面绽笑，热情四溢，那情形不像在严肃的执法职台，而是一场故知老友久别邂逅的场面。
景点管理同样富有“人情”味。原定9点开放，互相拥抱一下，到不到点随时可以进入。
一个拥抱、寒暄，化去了一切规则的边边框框。
行程是有时间表的，不过，当领队就次晨出发时间礼貌性征求约旦地陪意见时，对方的回答是，都行。
既然一切好说，导游自身的职责当然也在其列。依约由约旦地导讲、国内领队译的解说，变成了地导无解，领队乱说，两个穆罕默德互相聊得甚是热闹。
荒凉无际的戈壁沙漠无人区，一路散落着片状、圈状的轮胎尸首，像特征性的路标指向着稀少的人迹所在。想像不出，这些随处可见的“路标”要抛撒约旦人多少时日的任性。
“友好”的约旦，在离境时来了个情境大反转。协议18时许的航班被按照16时许的时点提前数小时匆匆引往机场；已有人运走了行李，又被告知航班是22时许。16时与22时，正好是中约两地时差——约旦导游错位记时了。两改航班时间，前者是有意之错，后者是大意所为，结果是当日游程缩水，次日游程被挤压。为弥补失误，国内领队提出协调一辆车，拉队伍回市区转转。时逢周五穆斯林的礼拜日，全城尽见歇业关门，“空城转”本属权宜之计，但总归能稍熄群情激愤之火，不料，“一切好说”的约旦方，此时却没了商量余地，一句“没车”甩下，随之便没了身影，留下一群异乡人踩着棉垛赶急路。
约旦全称“约旦哈希姆王国”，首都安曼，起点在城堡山。
3000多年前，一群信奉太阳神阿蒙的部落出现在安曼周围并在城堡山定都建国。那时，从埃及到大片阿拉伯沙漠，应该都是太阳神的天下吧？不知何时，太阳神落山，有阿拉伯帝国及其它知名不知名的流星撞过、擦过，阿蒙王国碎落一地，仅有“阿蒙”的回声被人们抓了个仿声，“安曼”由此得名。
如今，见山不见“城”。视野里满是歪斜散乱的历史废墟，只有阿拉伯帝国伍麦叶王朝的王宫仍标本般挣扎着一副空皮囊。
从城堡山俯瞰安曼，像从扉页起翻读一本书。
古希腊、古罗马时期的建筑，耶稣施洗者约翰殉难于此的马卡鲁斯城堡都在远远近远的视野中。回声效果一如当初的罗马露天剧场仍然在用，旁边是同期的斗兽场——随处一个叩击似乎仍能听到岁月深处人兽夹杂的声音。鳞次栉比的楼群，摊饼加塞地从一个个山头铺落下来，“七丘之都”已然铺在了十四丘。越来越高、越来越密实的现代建筑，把过往的一切挤在夹缝里，遮在阴影里，如一部章回长篇无法删除的晦涩段落。环视四周，约旦国旗、清真寺的宣礼塔赫然于空中，像制高点上正在发令的两位军政“长官”。
站在城堡山远眺安曼，犹如隔屏看一部无声电影。难民营也在晨光下的一片寂静中。约旦刻意将难民营置于国都，让人联想到长者爱抚地揽乞儿于膝下的情形，不过，这只是衬景，画心是：国王阿卜杜拉不是在申援的路上，就是正在申援。一个不辞辛劳的身影跃然于眼前，难怪全民会高唱《国王万岁》，这是国歌。
此说当然属站着说话腰不疼的坊间看客之言。夹在阿以之间，境那边涌过来的，有弱势的难民、强势的以军炮火，也有枪口正反两转着的巴解组织；既要照顾阿拉伯体系大局，还要维护本国利益，又要注重国际形象，打好一套内韧外柔的太极拳，也委实不易。
约旦沙漠占全国面积80%以上，车行沙漠谷地公路，犹如一只甲虫在接天连地的一块巨布深处爬行。荒原复荒原，缓缓蚕食着无边的时间。
几片乌云从水样的天空懒散地漫过来，终年难遇的雨竟然落下来，旷野立马漫过成片、成沟的水，沙石飞舞的大地忽尔在与天空的对望中泛出了光。但只是昙花一现，瞬间，地已如海绵将水吸了个净光。
缺水是约旦的常态。家家屋顶都有一个储水罐，每周供水一次，据说水烧开了也不能喝。过路者可用瓶装水救急，不知常住民所饮为何，水资源制约了可耕地和农业，绿色成为约旦的稀有色彩。
但是，同样一片土地上，一个叫纳巴泰的王国却在一片沙岩中创造了水的奇迹，也孕育了繁盛数百甚至上千年的文明。
如今，退出历史舞台近两千年，纳巴泰仍是约旦经济大戏中的主角。
荒野里，路边一家童话小屋般冒出的小店，挂的就是这样一个牌子——“Petra Complex（佩特拉情结）”。
尽管内容只是些修车、加油、购物、用餐等旅途中商业服务，与佩特拉无关。
佩特拉是纳巴泰的首都，而今也是约旦举国上下揽客引财的大招牌。
这是一个倒挂于崖壁上的酒店。路与酒店外广场及酒店大厅同平面，标示却是“3f”。临崖望去，酒店依崖就势犬牙交错迷宫般一路下延的足有20层。居高临下，环周诸物皆入眼中——Petra Panorama Hotel（佩特拉全景酒店），这个“全景观景”台名副其实。
远眺，视野尽头，一脉土褐色山崖为障，沙漠山横峰侧岭网织于天地间，灯光成簇成串错落地闪耀于其中。如果把这些灯光换成一束束烽烟，将是纳巴泰王国当年一展身手的场景再现。
约旦位于地中海东岸，亚非欧三洲枢纽处，曾有一重重文明在经由中飘落沉积下来。
让纳巴泰由沙漠游牧部落成为聚居繁盛都市民族的，缘于一条乳香之路。
和今人拜祖祭宗时要供奉香火一样，作为古时堪比黄金的奢侈品，乳香的烟被认为能让人神共感、相互沟通。在新约里，东方三智者将乳香、黄金、没药送给初生耶稣时，走的也是这条路。
乳香产自阿拉伯半岛南部的乳香树，经由约旦通往地中海沿岸乃至西方各国。曾经，它们在埃及希腊罗马的宗教仪式中广泛点燃；现在，沿路神庙教堂民间祈福等仍然缭绕着这种特有的味道。
沙漠山、荒原、水，曾是北行乳香商人的巨大障碍，但对纳巴泰人来说，因为数百年代代游牧于此，已深谙水源和高山深处的路，重重障碍倒成了堡垒，
他们为北行的商人提供生活和防盗保障，也从中收取服务费。现在沙岩上仍有哨塔状的建筑遗迹。当时，每有商队走过，哨塔之间便以烽烟为号，远远望到烟，各哨塔或检查站人员立即就位归岗各尽其责，也将财神来到的信息传到都城佩特拉。
传说，佩特拉是希伯莱人先知摩西点出水的地方，摩西之水无从考据，但纳巴泰人智慧用水的遗迹在约旦南部尤其是都城佩特拉，至今仍处处可见。把那些石头中开凿出的蓄水池、水塘、堤坝，岩壁上蜿蜒的水槽、城中的喷泉等连起来，就是一幅集聚和调度天上雨水、地下泉水的线路图。
可以想见当时此处的人烟繁盛和遍地绿洲；到耶稣时代，纳巴泰已一跃而成沙漠强盛王国甚至世上首富。
和丝路最终沙化一样，由于乳香贸易改道红海，或许还有地震等天灾助推，纳巴泰文明渐渐荒芜，最终只有以佩特拉为中心的一些岁月遗存，断续地诉说着曾经的存在。
佩特拉，希腊语“岩石”之意。原是石之瑰丽造就的地质美景，因为人的介入，成为岩石上开凿出来的人文奇观，并得以跻身世界文化遗产和世界新七大奇迹之列。
大自然以时间为手、天力为力，形状色彩皆逐性随风。缓缓推拉时轴，能够看见，这里原是天地间一个巨阵的山石演兵场。队伍忽聚或散，散时如万兽伏野，聚处成高崖峭壁；聚散间又柔绕、叠落成千奇百怪的造型。皆是一身玫瑰色的铠甲，晨阳夕照下亮闪闪一片绚丽。
纳巴泰人就在这一片瑰丽和坚硬的自然之坯中，开始凿山筑世界。
工程是最经济的，除了斧凿再无他料；也是最奢侈的，一斧一凿下是地老天荒的堆落和立起。
宫殿、神庙、墓穴、剧场、道路，活人的生存空间，死者的栖身场所，都在山陡岩缓间因地制宜凿出来。
一条盘如细蛇的深峡弯道，是佩特拉的天然城门。
当初，出入期间的是驼铃声声下的一批批商队，如今花花绿绿的游人成为主流，马车、骆驼、驴马都是人的载体。一个个肤色黝黑的阿拉伯少年，举着旅游图册或小商品之类层出不穷地粘过来，口里喊着“one dollar（1美元）”,也只是一种叫卖口号，与价格无关。
崖壁下，一老一幼，老者旁若无人地操琴，幼者一脸空无地坐在一个破碗前，都是干瘪如皮影状。
叫卖声、马蹄声、琴声、游人窃窃声，溅落在幽深的峡谷、岩壁，回应着幽远的岁月。
陡壁峭崖是宫殿神庙巨型建筑的主体。
那座在蛇道尽头柳暗花明抖落的包袱——卡兹尼神殿，是佩特拉的地标建筑。数十米高的殿宇，外面雕饰精美而内容丰富，殿内却已空空如也。考古探秘者一度认其为神庙，后又定位为墓穴，雪泥鸿爪中已难再观其纷繁丰盈的一幕；倒是《夺宝奇兵》、阿里巴巴芝麻开门等艺术及神话，借由“金库”“宝藏”的想像，将一双翅膀振得上天入地，在寂寂的岁月中留下了丝丝声响。
这是纳巴泰人生生死死的地方。人烟已远去，崖壁上处处是大张着眼的墓穴，无言地昭示着生之短暂，死之永恒。
纳巴泰人之后，有多重人马渐渐踏没了他们。埃及人来过，留下方尖碑和法老时代的神祗；罗马人来过，留下世上唯一岩石上凿出来的剧场和罗马柱廊街，至今，仍有人扮了罗马士兵站在中心城门两侧证实着一个时代的存在。这些互为交错的画面，有代更时替中的强者掠痕，也有文明往来时的互为传播和交汇。
文明如潮水退去。
昔日的中心街两旁到处是废础坍柱。石滚沙扬的沿途，每十余米之隔就有一个蓬头垢面黑豆芽似的孩子，眼前摆一盘石子，让人联想到卖身的稻草。这些孩子，母语表达尚不流利，却已学会了在世界各种语言中辗转腾挪；当有人满是哀怜施以钱物时，他们快速拽接的同时已转身跑开，身后隐蔽处有成人乞讨指挥员。
走街过桥，两山深壑处是河谷。干旱少雨的常态与洪水溢出河谷泛滥成灾的惊恐，想必纳巴泰人都是遭遇过的，难怪蓄疏双重工程逾千年仍坚挺着当初的骨架。对洪灾，约旦当局也有提醒，诸如“雨天请远离河谷或狭窄地区”之类，也只是在纸上，没想到百年不遇的洪涝会一涌而来，成了世遗古城的惊世新闻。
一片水啸人喊的慌乱。一不留神暴露了一个国家的软肋。
如果因为看到一些“黑豆芽儿”，就认为约旦是小庙鬼没见过大菩萨就大错特错了，约旦不仅网接于全球，而且很善于接天地灵光。
死海酒店就是这么一个地方。
一个环形建筑，环在一个花瓣形的泳池和辽阔的死海之间。
落日时分，天地朦胧，正是人仙最易链接时。环型建筑，环内是一面碧蓝的“镜”，映着黄的、绿的、红的灯光；环外，是水天一体中，满铺在水里、天上的赤橙黄绿青蓝紫的霞光。内外两水相连，乍一看，不是人的建筑隔开了水，倒是水天之中环在彩云间的琼楼玉宇。
此视线平面，恰在酒店一层接待大厅处。再往高层，大小形状各异的泳池、冲浪池，顶着朵朵蘑菇状遮阳伞的沙滩椅，露天冲浴处等尘间设施，海天之外的点点人间灯火，才渐渐在“环”两侧显露于视野了。
这正是酒店设计精巧处。让所有来客跨门而入的抬首间，就恍然置身仙境。一部观光电梯正好做空中观景台，层移景异。熙攘中人们早没了往时入住等候的焦躁、牢骚，落地窗上贴满了惊喜的眼睛。只一幅景，已有人发声，住在这里才算是度假。
躺在地球最低点的死海，望天地之最遥，是一份诱人的浪漫，但不是所有人都能邂逅这种幸运，稍有不慎就会被高浮力的水打翻，把世间最浓郁的苦咸塞满喉管。这时，眼急手快的救生员会一个箭步飞过去，准确无误地捞人上岸。那种敏捷和娴熟，非训练有素难以完成。
外景是梦幻般的靓，内部是惊艳人的奢。接待大厅里，一个指示牌上自上而下标明十余个功能区，都是高星级指向。不同肤色和装束的各国游人按着箭头各取所需，来往穿梭中汇成一个经济全球化的微型背景，大厅正梁上国王阿卜杜拉二世的巨幅照片和约旦国花鸢尾花做前景，正好成点与面、国家与世界的时空阐释。
约旦死海酒店，全称皇冠假日约旦死海水疗度假酒店，从名称已能看出这是一个嫁接产物，是IHG洲际酒店集团“Crowne Plaza（皇冠假日）”品牌在约旦的落地。进入和引入间，有一个标准化与个性化的对接命门，IHG深谙此理，所以能够连锁于世界上百个国家；一向任性的约旦，想必也经历了一番排异与适应的苦痛，但显然是值得的：一顶“皇冠”在头，一个衣衫褴褛的丑小鸭立即变成了风姿曼妙的美天鹅。